沒有比較就沒有傷害，為什么覺得跟同期的中華美食餐飲相比，英國，尤其是過去的英國好像無美食？一是自然氣候、食物原材料等因素，原材料就少，二是宗教文化影響了烹飪文化。

中華歷史歷經(jīng)數(shù)千年，不斷擴大的領(lǐng)土和與外邦文化的包容并蓄，西域的美食、江南風(fēng)物、進口而來的香料，使得即使是平民百姓，各種食材和調(diào)味品搭配出的菜式也豐富無窮。長久以來中華美食的精髓就在于創(chuàng)造性的組合：切、剁、絞的刀法，加上煮、燉、蒸、煎、炒、烤等烹飪手法，菜式不斷推陳出新，變幻無窮。

而作為一個島國，本來文化上就比較封閉單一，在西方，羅馬帝國覆滅，歐洲蠻族的入侵切斷了美食的傳承的紐帶，這種情況直到十五世紀(jì)才開始緩慢復(fù)原。那時候不光是英國國整個歐洲都沒啥可吃的，不過英國人吃得更單調(diào)一點。

第二是宗教因素干擾對美食的評價。在中國的大部分地區(qū)，吃喝是頭等大事須予以隆重對待，即使是佛餐倡導(dǎo)素食，對世俗生活造成的影響也微乎其微。

與之相反，在中世紀(jì)牢牢控制了歐洲精神世界的基督教，從四世紀(jì)起就開始將禁食與美德聯(lián)系在一起。肉和乳制品被視為會激起欲望的罪惡之物，貪食是七宗罪之一，阻止了靈魂被救贖。6世紀(jì)時，歐洲教皇格里高總結(jié)了饕餮之罪的幾種形式，如“進食過度、過于熱衷進食、不待正常的時間就開始進食，享受過于昂貴或精致的食物......”都是罪孽深重的饕餮。

“甘而不噥，酸而不酷，咸而不減，辛而不烈，淡而不薄，肥而不膩?！边@是公元前2000年的商代，伊尹就已經(jīng)提出并被廣泛接受的美食品味理念。中國人愛吃，也自古養(yǎng)成了均衡的飲食習(xí)慣，早就發(fā)現(xiàn)了恰當(dāng)?shù)娘嬍撑c長壽、美德之間的聯(lián)系，修身養(yǎng)性與品味美食是不矛盾的，吃得優(yōu)雅從容。

而中世紀(jì)的英國則無法體會“過猶不及”的含義,在以調(diào)味品和強烈的味道著稱的中世紀(jì)烹飪里，來自異域的名貴香料可以使菜肴著色，營造香味，更重要的是——凸顯身份。所以越是重大的宴會，料就放得越猛。按照食譜記載，貴族飲食的中百分之七十的食材都用到了香料，堪稱重口味。而烹飪手法要么就是煮，要么就是烤的窘迫，也使得他們對于香料的依賴更強烈，黑暗料理尤其出名。

以上。

英國無美食，主要說的是英國本土菜系（可以這么稱呼嗎？），大家所熟知的也就是炸魚薯條（6-13胖）和英式全早（5-10胖），這兩樣菜就我個人體驗而言，炸魚薯條比不上新西蘭美味，英式全早除了black pudding很多人沒吃過而外，煎蛋、培根、西紅柿都是很常見的食材，實在不具特色。

傳說中倫敦最早的一家炸魚薯條店，確實比樓主吃過的別家要好吃，小吃也不錯。

不加豆子的英式全早，左上黑黑的幾片就是black pudding，是把豬內(nèi)臟攪碎了和糯米混合灌成的香腸，比較像小時候校門口的小吃血灌腸，但是很多朋友還是覺得它黑暗，右下的garlic bread人人都愛。

其實英國是有美食的，以倫敦為例，可以說只有你想不到，沒有吃不到的。中日韓泰意法荷，各色餐廳林立街頭，一周不重樣那是輕輕松松。

再聊聊倫敦的網(wǎng)紅餐廳，首先是在中國城旁的burger and lobster，顧名思義，里面售賣各式各樣的漢堡以及各種各樣的龍蝦做法，體驗后和好友的評價不一，人均28胖。但可以肯定的是幾乎每一個倫敦er都去打過卡。

找不到圖了，盜的ins圖。

再來是一家賣鹵肉肉夾饃的臺灣小食店，叫bao，這家店有四家分店，我去的是soho區(qū)，店面很小，內(nèi)里是日式裝修，菜單并不復(fù)雜，老板說一般要想當(dāng)作一餐飯吃飽，每個客人需要點兩到三個bao，再加一個其他小吃，再加一個飲品，粗略計算需要二十到三十胖，個人覺得比另一家專賣肉夾饃涼皮的小網(wǎng)紅店要好吃很多，也可能當(dāng)天逛街太餓。

bao的店面

經(jīng)典bao和飲品，那一碗不是送的，是價值四胖子的牛肉湯，不用看了，沒有肉，湯是很鮮美的。

最后就是凡凡也去吃的火鍋，蜀濃香，隔街都能聞到的火鍋味，確實比中國城的大部分火鍋都要味濃正宗。周末要想訂一桌，請至少在周四下午打電話定位。憑良心講，作為一個在重慶上了四年大學(xué)的四川人，味道算不上驚艷，卻也足夠慰藉我們這些腐國狗的鄉(xiāng)愁了。價格偏貴，人均40胖。這個圖是真找不著了，就是一般火鍋的樣兒。

所以，英國境內(nèi)美食是有的，英國本土菜就看個人喜好了，且上述的幾個網(wǎng)紅店，都不是我等平民餐餐吃得起的，還是得自己動手。以上。